"Замръзнал" крайградски район: как да изградите мазе за съхранение на култури със собствените си ръце

Сред домакинските сгради една от ключовите роли в домакинството играе избата. В тази сграда можете да съхранявате градински култури, храна от счупен хладилник, коренища на кан и георгии, крушки от лалета и гладиоли през цялата година. През зимата избата ще бъде подходящо място за съхранение на стайни цветя или пчелни кошери. Но как да създадете такава универсална сграда за чудо, направена сама?

Какво трябва да знае строителят

Има 2 вида и 4 подтипа на летни къщи:

• земен:
• Погребан или под земята: таванът (таванът) е на нивото на почвата или на 30-50 см под него.
• Наполовина погребан: конструкцията отива в земята наполовина, а горната част се руши с пръст от всички страни.

При избора на модел трябва да се имат предвид размерът и местоположението на съхранението:

• Климатични особености на региона: годишна температура, дълбочина на замръзване на почвата. Колкото по-високо и „автономно” е разположено мазето, толкова по-силна е пряката зависимост на неговата вътрешна температура от метеорологичните условия. Ако почвата замръзне през зимата по-дълбоко от 0,2 м, структурата на заровения тип ще изисква допълнителна топлоизолация.
• Нивото на залягане на подпочвените води на обекта (UGV). Той трябва да бъде по-нисък от основата на сградата с най-малко 0,5 м. Този индикатор може да се изчисли независимо с помощта на градинска тренировка (кладенец се напълва с вода за 1-2 дни). Измерванията трябва да се извършват през пролетта в разгара на снежната стопилка. Можете обаче просто да интервюирате съседите в сайта: много от тях имат свои изби, някои имат кладенци.
• „Портрет” на семейството на собственика. За 3-4 души е достатъчно мазе с размери 2X2X2 м. Ако складът ще се използва от възрастни хора или хора с увреждания, тогава е по-добре да се изгради земята или полупогребан модел близо до къщата.

Таблица: класификация и характеристики на сортовете изби за съхранение на култури

Стигайки до изграждането на избата със собствените си ръце

Ще ни трябва (основни материали):

• речен пясък от клас I (фракция 2,0–2,5 mm);
• гранит или варовик натрошен камък с размери 5-10 мм;
• мазна глина, замразена през зимата (съдържание на пясък 5–15) с негасена вар (9: 1);
• цимент:
• M400 или M500 - за основата и заслепената зона (водозащитна лента около конструкцията);
• M100 - за измазване на стени и тавани.

Редът за изграждане на погребаната изба 2х2х2 м:

1. Изкопаване на квадратна дупка 3 × 3 м, оставяйки 2,5 метра дълбочина.
   

   

   Ако почвата се раздробява, правим стените на ямата с наклон 10–15 ° или забиваме

2. Изсипваме в средата на ямата равномерен пясъчен участък 200x200x5 см, запълваме го с цимент (20 см) с армировка (пръти, тръби, ъгли) и го покриваме със слой от натрошен камък (5–10 см) с импрегниране с разтопен битум (160–200 ° С) битум.
   

   

   За да предотвратите разпространението на битум и цимент, изграждаме кофраж с височина 30 см в основата

3. Покриваме основата с хидроизолационен материал (GM) в 2 слоя с изпъкналост 0,5 m (по-късно тя ще се огъне и залепи към стените), залепим шевовете с нагрята мастика (битумна - до 170 ° C, катранено масло - до 130 ° C) и запълваме с цимент ( 5 см).
   

   

   Подсилваме бетонния под с мрежа от 50/50 мм, повдигната 1-2 см

4. Изграждаме тухлени стени с върхови вдлъбнатини под централната греда (2 м полуред).

   

   Слагаме гредата на уплътнението от GM

5. Стените от двете страни са измазани (дебелина 1 см), грундирани и залепени с GM в един слой с помощта на мастика или строителен сешоар.
   

   

   Хидроизолационен материал за припокриване: всеки нов лист се припокрива с предишните 10 cm

6. Монтираме тавана на азбестоциментовите плочи, като ги завинтваме към гредата с винтове и ги свързваме по външните ръбове с болтове, използвайки профил и ъгли.
   
   
   
   

   

   На тавана предлагаме отвори за две вентилационни тръби 10 × 10 см и люк 1 × 1 m

7. Ние фиксираме в отворите двуканална захранваща и изпускателна тръба и едноканална захранваща тръба, използвайки цимент.

   

   Вентилационният дефлектор увеличава скоростта на въздуха в мазето

8. Таванът от двете страни е измазан и хидроизолиран "на земята", след което покриваме с нагревател (20-30 см, първо минерална вата, след това фолио с пенополиетилен) и GM (2 слоя, огъване в краищата и залепване на цялата област с мастика)..

   

   Залепете изолационни листове със строителна лента

9. Запълваме празнината между стените на мазето и краищата на ямата с глина.
   

   

   Глиненият замък е по-добре да прокара тласкача

10. Отгоре на глинения пояс поставяме лента от бетонни блокове с размери 70x70x10 см (сляпа зона) и изкопаваме окоп с размери 30 × 30 см по ръба му и го запълваме с чакъл 5-10 см.
    

    
    

    
    

    Подсилваме бетонния пояс с мрежа, поддържайки общ наклон от 10–15 ° за притока на вода в канавката

11. Поставяме върху стълбовете (височина в центъра 1–1,5 м) греда (полу-бар 2 м), монтираме гредите (конструкция на фронтон) и пълним летвите и краищата на покрива от дъските, като предвиждаме една от тях да отвори вратата.
    

    

    Долните ръбове на гредите са приковани към колана от дъските, прикрепени към вертикалните и краищата на гредата

12. Покриваме покрива със слой от GM и фиксираме в горната му част ъгъл от две дъски и лента от покривно желязо, огъната с 45 ° (гребен).
    

    

    Поставяме листовете на GM с припокриване и закрепваме с релси върху ноктите

13. Носим електрически кабел до мазето за захранване на осветителната лампа и контакта.

    

    Пробиваме дупка за електрически кабел в стената с перфоратор

14. Монтираме капака на шахтата (декорация, подобна на тавана на мазето), „таванската“ врата, рафтове за зеленчуци и вертикално стълбище.
    

    

    Събираме „мебелите” на избата на закрито от фрагменти, събрани в дърводелска работилница

чертежи

На фигура 1 виждаме приблизителна диаграма (без слепо място) на погребаното хранилище.

Имаме таванската врата и стълбището в една равнина - по-удобно е да използвате мазето

Полупогребан модел (фиг. 2) е конструиран по подобен начин. Има само 5 разлики:

• Дълбочината на ямата е 1,5 m, а основата (8) - 1 m.
• Сградата няма стелажи и покрив.
• В мазето трябва да има вестибюл с диагонално стълбище и две врати, което удължава сградата с 1–1,5 м.
• Горната (заземената) част на склада е затворена от земна стена (4): 0,5 м от върха, 1 м от страни, спускане под ъгъл 60 °.
• Под хидроизолацията (3, 5, 6) на стените (7) и тавана (2) трябва да има слой изолация (1) с дебелина 30 см.

Покриваме горната част на шахтата в един слой и го покриваме с плътен трева (включително отстрани)

Самостоятелната подземна изба (фиг. 3) е подобна на полузаровена, но има 4 разлики:

• Копаене в земята (а) копаене 0,4-0,5 m.
• Ние създаваме глинен замък (1) само около основата с пода (6, 7), осигурявайки частичен (15 см) подход към хидроизолационния слой (5) на преградите.
• Поставяме тамбура на същото ниво като основното отделение.
• Валът (3) около стените (2) и пода (4) се изпълнява с наклон 45 °.

Ако подземният слой преминава близо до повърхността на земята, вместо фундаментна яма правим пясъчна насип с подобна височина

Прикаченото хранилище (фиг. 4) е подобно на автономното, с изключение на това:

• Ролята на един от преградите се изпълнява от стената на носещата конструкция.
• Прилежащата страна се издига на 10-15 см над противоположната страна (разликата се създава с помощта на „стена” греда, повдигната на дъските).

Повърхността на стената на носещата къща е измазана и хидроизолирана с захват 0,5 m

В представените диаграми виждаме само една вентилационна тръба. Той има два канала и затова се нарича захранване и изпускане. Моята полупогребана изба има две тръби в противоположни ъгли на стаята. Единият (захранващ и изпускателен) започва на половин метър под тавана, вторият (моноканално захранване) - на пода на разстояние 20 см. За зимата (-30–40 ° C) затварям „входа за въздух“ в двата края с капаци (пластмасови щепсели също ще се поберат пакети). Тръбите на мазето ми стърчат на 1–1,5 м над шахтата, така че не са покрити от сняг.

Типични грешки по време на строителството и техните последици

Аматьорските летни жители често:

• Използвайте дъски или плочи (странични разфасовки от дървени трупи) за изграждане на стени от съхранение от пръстен. Дори ако конструкцията е изградена на повишен участък с пясъчна почва и хидроизолацията се извършва „по всички правила“, дървото ще започне да изгнива след една-две години. Вътрешният влажен въздух ще прониква през малки пукнатини в изолационния слой, които неизбежно ще се появят при естествени движения на почвата поради периодичното й навлажняване и замръзване, както и евентуални земетресения.
• Подредете неефективна вентилация: поставете една моноканална тръба или две (понякога с различен диаметър) на грешна височина. В резултат движението на въздуха се забавя, което води до влажност на сградата и поява на мухъл в нея. Ако изпускателната тръба е по-тънка от захранващата тръба или е поставена по-ниско, кондензатът се натрупва по стените и тавана, а самата изба замръзва през зимата и прегрява през лятото. Ако „качулката“ е по-дебела, въздухът става по-тънък - трудно е да дишате.
• Поставете слепената зона върху дренажния слой. С това дизайнерско решение стопената или дъждовната вода преминава под бетонния пояс и подкопава стените и основата на сградата.
• Не пълнете с чакъл рова около мазето. Улукът е запушен и ерозирал за 2-3 години.

Допълнителни идеи за изграждане

Видео: изграждане на изба с високо UHV

Видео: монтаж на пластмасова изба

Добре изградената изба ще поддържа правилната температура при всяко време и ще издържа собственика си десетилетия.