Как да изградим бюджетна къща само от дървен материал: антикризисно решение

Селските къщи остаряват с времето и започват да изглеждат тесни. Но мнозина не бързат да ги събарят - те се разширяват поради разширения, възстановяване. Популярно е друго решение: изградете нова къща зад съществуващата..

Авторът на нашия материал Игор Калинин реши да построи къща от дървен материал през 2009 г. Цените на строителните материали, след като, разбира се, се промениха, а принципите на строителството, които статията очертава от смелчак, който се осмели да построи къща сам, остават същите. Нека препоръките му са полезни и за вас..

Почти всички жилища на старата сграда бяха нарязани, спомня си Игор, а по-модерните бяха направени предимно от дървен материал. Ако го изградите сами, без да привличате работници, тогава гредата със стандартен размер 150 × 150 мм не е подходяща - тя е твърде тежка, особено когато е мокра. Реших да го направя по-лесно - да построя къща от сух лъч (атмосферно изсушаване) със сечение 150 × 100 мм и след свиване на стените да го изолирате с базалтова памучна вата със същата дебелина отвън.

Опитах се да се придържам към SNiP и те казват, че за нашата средна ивица дори 150 мм дървен слой не е достатъчен, не можете без допълнителна изолация.

За да не бъде прекалено скъпо строителството, беше необходимо да се прилагат местни материали и да се вземат предвид съществуващите условия и традиции.

Етап 1. Изработка на основата

Преди да изберете вида на фундамента, дизайна и материалите за неговото производство, беше необходимо да се проучат геоложките условия. Необходимо беше да се знае точно състава на почвата, да се определи нивото на подземните води. И най-важното е да видим как са подредени основите на къщите, които са били построени на това място дълго време.

Например се оказа, че в нашия район (област Рязан, област Касимовски) основите са били основно от бял камък - варовик (снимка 1). Като правило, без армировка и в същото време - плитко полагане. И имаше причини за това: почвата е песъчлива, което означава, че не е „издигаща се“. Водата е много далеч, а къщите са предимно дървени колиби.

Работата по фундамента започва с изкопаването на окопи и отстраняването на плодородния слой (снимка 2). Полученият пясък за уплътняване разля вода. Един камък падна в окопите и положи две арматурни пръти с превръзка в ъглите. Мисля, че армировката в долната и горната част на лентата на фундамента не беше излишна (снимка 3).

Можете, разбира се, да опитате да поръчате готов бетон с доставка с камион-миксер, но в нашия район това беше нереалистично - нямаше оферти. Да, и той не можеше да се обади в градината. Но основната причина беше, че готовият бетон беше скъп, докато безплатният пясък лежеше точно под краката ви и беше по-евтино да поръчате каменна кола от нас, отколкото празна кола в Москва. Между другото, ако парите наистина бяха лоши, нищо не попречи да спестите на камък, например да го напишете на река.

Първата партида ръчно върху лист желязо показа безсмислеността на тази дейност през 21 век. Останаха две възможности - да се използва бетонобъркачка или да се откаже от строителството. Избрах първата. Така в съоръжението се появи бетонобъркачка SM-160 от компанията "Kraton" (снимка 4). И процесът е започнал - просто имайте време да донесете цимент (снимка 5). Беше удобно да местя бетонния миксер по изкопа, а за да напълня хоросана беше необходимо да се адаптира листът, лежащ под краката ми (снимка 6). За да не се огъва, той замести опорите от парчетата на дъската (снимка 7).

Пластмасовият корпус, в който се намира двигателят, не покрива нищо по време на работа, за да не блокира изхода за въздух, охлаждащ двигателя. Пластмасовият филм може да бъде хвърлен след - за предпазване от дъжд.

Бетонният миксер се използва активно за приготвяне на разтвора, в който се полагат (а понякога просто се изхвърлят) камъни (снимка 8). По този начин лентата беше наводнена до нивото на земята. Над лентата поставих от същия камък върху по-дебел разтвор (снимка 9).

Не стигайки до върха, той инсталираше подсилваща клетка, подобна на дъното (снимка 10). За извършване на зидарията е бил необходим по-малък камък (снимка 11).

Преди изграждането на къщата той отдели време на почти готовата основа да застане (снимка 12).

Външният му вид не беше много равномерен, но повърхността винаги може да бъде завършена - измазана с помощта на бетонен смесител (между другото, в селото почти всички къщи бяха такива) или затворена с декоративни панели.

В процеса успях да спестя много - нямах нужда от кофраж, използвахме местни, много евтини материали - пясък и камък. В обобщение се оказа, че всички разходи, включително разходите за бетонобъркачката, се оказаха по-малко от разходите за готовия бетон (който нямаше къде да се вземе) и кофража. Но, за съжаление, няма да се случи в никое населено място. Например в блато край Москва човек трябва да направи пространствена рамка от армировка, да изгради кофраж и да излее бетон.

Етап 2. Сглобяване на къща от бар

Подготвителна фаза

За изграждането на кутията на къщата е използвана греда с размери 150 × 100 мм, стената на която по-късно е планирано да бъде изолирана. Гредата лежеше в стека две години. През това време, разбира се, изсъхна и стана много по-лесно. Някои проби доста осезаемо са „водени“, основно усукани от „витло“.

Такава лента, за разлика от квадратното напречно сечение (150 × 150), не винаги се реже от средната част на багажника, радиалното нарязване не е често срещано - и това беше причина за отклонение от правоъгълното напречно сечение по време на сушене и усукване с винт. Желанието да се справим със сух материал обаче надвишаваше всички възможни трудности при сглобяването на къща.

Изработка на ноктите

Както знаете, правилните къщи от дървен материал са сглобени върху дървени щифтове. За производството им, остатъците след други работи бяха извадени например от устройството на щайгата под покрива (снимка 13). Колкото по-малки са годишните пръстени върху дърво, толкова по-добре - твърдостта е по-висока. Той взе гарнитурата и я разтърси от едната страна на съответния трион (снимка 14). Тогава той постави акцент и трион в размер (снимка 15), в нашия случай 120 мм. Получените чисти дъски и дърва за огрев (снимка 16).

Преминах дъските през лентовия трион (снимка 17) - получихме кутия със стикове с квадратна секция (снимка 18). Остава да ги заточим с люк (така че да останат квадратни платформи) от двете страни - и бяха подготвени няколкостотин игли (снимка 19).

Беритба на мъх

За да се построи къща, беше необходим интервенционен нагревател. "Разширените" строители обикновено използват ролка, която се продава на всеки строителен пазар. Работата с нея е много проста: разточи лента - и сложи лента.

Мос е друг въпрос. Първо, това не струва нищо, и второ, е естествен антисептик. Имаше много информация по тази тема, но никъде нямаше отрицателни отзиви относно използването на мъх. Препоръчва се да се използва бял торфен мъх сфагнум или червен (снимка 20).

Първият, когато се изсуши, се превръща в много крехка маса, а вторият се състои от дълги стъбла с листа, които приличат на херинга, и доста твърди. Най-доброто за моите цели беше пресен мъх, който лежеше не повече от две седмици. Една седмица мохът ми лежеше в найлонови торбички в леко мокро състояние и в горещо време - нищо не му се случи. Мос миришеше на йод, почти като в морето - безспорно, това отново свидетелства за ползите му. 

Правене на джами

За класическа къща от дървен материал беше необходимо да се подготвят джами - за всеки отвор, независимо дали е прозорец или врата. Избрах плоска греда, без възли или с минимален брой от тях. За работа той построи импровизирана работна маса точно на купчината с дървен материал (снимка 21). Като направи надлъжни разрези с циркулярен трион с успоредно спиране (снимка 22), той лесно избива излишния материал с длето (снимка 23).

Правенето на джами по всички правила беше много трудно, не всеки дърводелец знае как. Затова за Windows приложих много опростена версия, достъпна за всички. В отвора на прозореца реших да направя само две вертикални задръствания, а самият фабричен прозоречен блок, доста масивен, трябваше да направи хоризонтална комуникация.

В селските колиби отворът на прозореца обикновено се "примигва" от четирите страни и в него се поставят свързващи вещества.

За монтажа на блока беше необходима "четвърт", но тук наистина опростих въпроса - вместо да извадя материала (показан чрез излюпване на снимка 24), залепих лентата, като първо отрязах плоскостта. Оказа се същия резултат.

С вратата такова опростяване нямаше да премине - и четирите елемента биха били необходими. Но беше доста достъпно да се опрости формата на продуктите.

В долната греда (снимка 25), която трябваше да служи като праг, избрах същите жлебове, както във вертикалните задръствания, така че и той беше поставен върху шиповете на отвора. Но тук ще трябва да чука длето по влакната - много неблагодарна задача.

Той действа по следния начин: прави разфасовки с циркуляр, като задава необходимия изход на диска и закрепва паралелно спиране (снимка 26), след което пробива дупка с диаметър 25 мм с помощта на свредло с писалка, сякаш под винт (снимка 27). И най-накрая, сабя трион видя триъгълник правоъгълник през влакната (снимка 28).

Професионалните дърводелци на длето отрязват две гнезда с правоъгълна форма в прага, а при вертикалните котловини отдолу правят реципрочни изпъкналости, изрязват и отсичат излишния материал с длето. Пробих дупки като под щифтове и вкарах два пина (снимка 29). От дъното на джамите пробих същите дупки (снимка 30).

В началото не направих нищо с горната хоризонтална греда, но заковах плоча към прага - имитация на „четвърт“. Резултатът беше значително опростен, но все още изпълняващ своята функция дизайн на вратата (снимка 31). Реших да го планирам и да залепя "четвърт" по-късно.

Основен инструмент

Използвах следните електроинструменти при изграждането на кутията за дървен материал: постоянно - циркулярен трион Makita 5704R и безконтачна бормашина Makita 6408, от време на време - моторен рендерист Makita 1923H и повтарящ се трион Skil 4900 (снимка 32).

Ръчни инструменти: маркуч за вода, лакът, отвес, лента, чук, кувалда, брадва, длето.

За рязане на гредата използвах циркулярен трион Makita 5704R. Гредите два пъти триеха - начертаха линия по площада, изрязаха, след това се обърнаха и отново прерязаха.

Линията може да бъде прехвърлена на противоположната страна с квадрат или начертана и изрязана "чрез око". Същият трион направи жлебове за ъгловата връзка и кореновия шип. Когато правех последното, нямаше достатъчно дълбочина на рязане - трябваше да направя няколко движения с ръчна ножовка.

Етапи на сглобяване на къща от бар

За да работите с греда в близост до основата, препоръчително е да поставите работна маса, но можете да направите с купчина дървен материал с височина около 850 мм (снимка 33).

Полагане на първата корона

Трябваше да се занимавам с полагане на първата корона, защото трябва да имате равна хоризонтална повърхност на основата. Между другото, по-добре е да го осигурите веднага по време на зидарията (или изливането).

Първата корона е обичайна да се присъедини към „половинното дърво“. Този възел се изпълнява лесно с циркулярен трион над и по дължина (снимка 34). Там, където нямаше достатъчно дълбочина за рязане, той направи няколко движения с ръчна ножовка (снимка 35), след което отряза излишъка с длето - и направи (снимка 36). Между другото, това е единствената корона, където са взети нокти за свързване.

Снимка 37 показва, че короната е облицована. Между тях има пропуски, впоследствие организирани отвори там. В нашата област те обикновено се правят в стената, а не в основата. Това е много по-просто, а скоростта на вятъра на надморска височина е по-голяма от тази на земята, следователно вентилацията на подземния е по-интензивна. Предвиждаше се да се монтират подови греди върху облицовката (те са по-широки от стените), за да се разпредели натоварването върху основата.

Първата корона и лигавица беше покрита с антисептик Сенеж. Според моите наблюдения, дървесината на елемента, лежащ върху хидроизолацията, най-бързо се унищожава.

В този случай това са дъски за облицовка, а не първата корона. Подмяната на облицовката, ако някога има такава нужда, ще бъде много по-лесна от първата корона.

Полагане на втората и следващата корона

От втората корона започва монотонна работа от същия тип. В ъглите на гредата беше необходимо да се свърже с кореновия шип, просто прилежане на прътите беше неприемливо. Листът на триона се свива с циркулярен трион за два среза с помощта на квадрат (снимка 38) - линията на рязане се прехвърля на противоположната страна. Направата на коренов шип е проста (снимка 39). Ако не е имало достатъчно изход на диска, можете да прибягвате до използване на ръчен трион. Изборът на жлеб е още по-лесен (снимка 40).

Във всички стави на тръни е необходимо да се осигури място за полагане на топлоизолационен материал (имах празнина от 4-5 мм). Дървото не може просто да докосне дървото.

Предварително задайте необходимата дълбочина на рязане. При трион Makita 5704R изходната стойност на диска се променя лесно и бързо - чрез разхлабване на лоста. Много е удобно за използване. Ако в дърводелския бизнес обичайната процедура е следната: задайте някакъв параметър на инструмента и обработвате поредица от части, тогава за дърводелците често е точно обратното: издърпате гредата на работната маса и регулирате дълбочината на рязане за различни възли.

Бях много доволен от тънкия кръгъл диск - това значително намали изразходваното усилие. Предпазният капак беше толкова плавно повдигнат при извършване на рязането, че не го забелязах.

Ако дължината на стената беше по-голяма от дължината на гредата, тя ще трябва да бъде сплетена по нейната дължина. Направих разрези на дълга лента от две страни, отсечих излишъка с длето и получих шип в централната част (снимка 41). Ако има шип, тогава имате нужда от жлеб. Но вече казах, че рязането на дърво през длето не е мой метод, никой не се нуждае от такива „подвизи“! Затова пробих проходен отвор (пробих към него от двете страни поради недостатъчната дължина на свредлото) (снимка 42), отрязах излишния материал от детайла (снимка 43), маркирах го и лесно го нарязах с длето по протежение на влакната (снимка 44). Между другото, ако желаете, можете да промените реда - изрежете детайла по размер и след това пробийте проходен отвор.

Той свърза две греди (снимка 45) и отбеляза пролуките с мъх (снимка 46). В онази корона, от която започва отварянето, той веднага направи шипове за джамите на този отвор. При рязане трионът няма да може да ги изпълни напълно, ще трябва да бъде изрязан в самия край. На снимката (снимка 47) се вижда, че баровете вече са с шипове, а праговете на вратите се използват като шаблони.

И сега втората корона с всички фуги (ъгли и шипове по дължина) беше положена върху първата, сега беше необходимо да се маркира позицията на дюбелите, които свързват прътите.

С помощта на квадрат направих вертикални маркировки с молив върху горния и долния дървен материал (снимка 48) - на онези места, където беше планирано да се монтират щифтове. Обърна се над горната греда. От вертикална линия преместих маркировката в центъра на гредата (снимка 49). След това, на предварително определена дълбочина (повече от половината от дължината на щепсела), той пробива дупки (снимка 50) и вкарва дупки в тях с чук (снимка 51).

530 W Makita 6408 перфоратор успешно се справи с пробивни отвори за щифтове. Беше удобно и за добавяне на мебелен обков. Трябваше да пробия дупки с диаметър 2 мм за самонарезни винтове - липсата на биене на патрона позволи това да стане.

Как да инсталирате щифтове

От гледна точка на инженера, дюбелът с кръгла форма трябва да бъде запушен в кръглия отвор. Но дърводелците мислят различно: по-лесно е да се направи квадратно напречно сечение в напречно сечение и той го държи здраво. И най-важното - кратък отстъп не предотвратява разстройството на къщата. Факт е, че като държите тренировка в ръка, е невъзможно да пробиете идеално вертикален отвор. Когато следващият лъч е монтиран върху леко изпъкнали заострени щифтове, той се разлюлява малко и е монтиран повече или по-малко, след като куката е разстроена. Такива щифтове работят само върху разреза и гарантират пълна тяга (дори и да се доставят с леко отклонение от вертикалата) поради изсушаване на гредата (ако е мокра) и уплътняване на интервенционната изолация, без да се образуват пукнатини. Имах размерите на щифтовете в секцията - 22 × 22 мм, а диаметърът на свредлото на писалката - 25 мм (снимка 52).

Веднъж наблюдавах как работниците пробиват дървена стена с дълга бормашина (което, между другото, не е евтино!) И забиват същите дълги кръгли щифтове, подобно на резните резки. Вертикалността на дупките не беше спорна. След това, вместо валежи, къщата „висеше“ върху тези резници и между прътите се образуваха огромни пролуки. Такива са "рейките" ...

Полагане на мъх и теглене

След запушване на щифтовете той разстила тегленето и мъха (снимка 53). И теглене - с влакна през дървения материал, а мъхът просто се хвърли върху него (снимка 54). Мъхът беше почти сух, но не съвсем прашен. Висящата тегличка беше удобна за затваряне, а мъхът нямаше нужда от реклама. След като коронките бяха монтирани на всички пръти, полагаха теглене и мъх и полагаха с кувалда, конструкцията все още се разминаваше поради пропуски в ъгловите фуги. В тези празнини (тук те не надвишават 4-5 мм) мъхът е здраво забит с шпатула (снимка 55) и тясна метална лента (снимка 56). Беше трудно да се изтласка белият мъх - той се раздробява, но в сместа със стъблата на червеното влезе идеално в кухината.

Защо само мъх, положен в ъглите? Първо, мъхът е прекрасен антисептик. Къщата дълго време стоеше без украса и дъждовна вода щеше да тече по ъглите. Второ, ако имаше нужда от планиране на гредата в ъгъла (снимка 57), мъхът няма да се превърне в пречка, докато тегленето неизбежно ще бъде навито на рендето и го заседна. Имах такъв случай, докато задвижващият колан се скъса.

След това не само ъглите станаха ветроустойчиви и топли, но и силата на ставите рязко се увеличи - по-силна, отколкото на ноктите!

След края на работния ден затворих ъгловите фуги от възможен дъжд (снимка 58).

Изравняващи барове

На снимка 59 се вижда, че едната лента е по-висока от друга и те трябва да са равни по височина. Но не си струваше незабавно да се борим с планер - всичко беше напълно в състояние да реши удара с кувалда.

Планерът е използван последно - там, където препятствието за полагане на следващата корона е ясно видимо, например, ако е необходимо, събаряйте „гърбиците“ (те често се образуват около възли) или изравнявате „винта“. Строг дървен материал за по-добро прилягане, може да загубите много време. Затова реших, че тегленето и мъхът са оптималното решение на проблема с пукнатините..

Корона до корона

Следващата корона беше положена така, че ставите в ъглите да се редуват. Вътрешната носеща стена трябваше да бъде свързана с надлъжната стена със същата стандартна връзка (снимка 60) - през една корона. Както обикновено, той маркира и пробива дупки за щифтовете, но в ред "шахматна дъска" по отношение на долните корони (снимка 61), изложи теглене и мъх (снимка 62). Когато всички пръти паднаха на мястото си, затегнете ъгловите фуги (снимка 63).

Всяка нова корона беше положена, маркирана (снимка 64), пробити отвори (снимка 65), забита в щифтове (снимка 66), изложена междукоронната изолация (снимка 67). И къщата започна да расте.

Свързването на прътите по дължината (снимка 68) обикновено се извършва "на разстояние".

Отвори за прозорци

Когато къщата нарасна до нивото на монтаж на блокове на прозорци (тук е седмата корона, от бъдещия етаж до перваза на прозореца - 800 мм), той направи оформлението на отворите на прозорците в съответствие с чертежа. Минималната (обща) ширина на отвора беше избрана като ширина на блока на прозореца + размерите на задръстванията, без да се взема предвид дълбочината на канала (2 × 70 мм) + четири уплътнителни пролуки (две отстрани: между стената и крилото, както и между крилото и блока на прозореца - само 15 mm). Общо: ширината на отвора трябва да е равна на ширината на блока (например 1170 мм) плюс 155 мм. Според тези размери той инсталира коронка с отвори на прозорците - шипове са били нарязани в прътите предварително, както е при вратата (снимка 69).

В следващите корони все още нямаше шипове в прътите на отвора, но вътрешният общ размер беше наблюдаван.

Обикновено в отворите, през няколко бара, се поставя солидна лента за свързване на стената и подравняване на отвора. Реших да изложа всички отвори от „шортите“ (снимка 70) без джъмпери - няма какво да превежда равномерна лента, но така или иначе не получавам никакво добро поведение от сушенето. На "късо" и отиде всичко не е много гладка, но суха дървесина. В този случай беше необходимо непрекъснато да се контролират отворите с отвес и проверката на праволинейността на стената, състояща се от стълбове, не пречи (снимка 71).

Ъгълът и Т-образната конструкция се държаха сами и беше по-добре временно да закрепите отделната стена със стелажи (снимка 72) - много лесно е да я запълните.

Там, където е трябвало да има шипове на отвора и за да преминете линията на рязане с циркулярен трион (това е на няколко сантиметра от ръба), не трябва да поставяте теглич, в противен случай той би бил навит на диска (снимка 73). Впоследствие може лесно да се почука от краищата.

Когато коронката, върху която бяха завършени отворите, беше предварително положена (без щифтове и теглич), отстраних горните пръти на отворите. Всички те са леки шорти. След това направи разфасовки с трион за тръни, върху които се слагат джамите. Дискът беше настроен на необходимата дълбочина, паралелен акцент беше зададен за отстъп от ръба - работата не отне много време (снимка 74). Директно в стената на "кръговото" до края, дървеният материал не можеше да бъде отрязан, но на работната маса е много просто.

В първоначалната корона на отвора изрязах шиповете за ориентация и контрол на монтажа - по-удобно е да "хвърлите" отвес в отвора. Нямаше нужда да го правите в крайната корона на отвора, така или иначе ще трябва да нарязвам шиповете във всички бара.

Не беше лесна задача да се събират отвори без връзка с самия връх и дори да се използват „шорти“ от дъските, които бяха взети по време на сушенето..

Ако разрезът е къс и лек, можете да опитате върху детайла, преди да отрежете тенона (или жлеба) - внезапно върху греда, която има отклонение вляво, тя ще лежи отклоняваща се вдясно, а след това в края ще получите плоска стена. Ако и двете се наклонят в една посока - „Наклонената кула в Пиза“ е напълно възможна (снимка 75).

Така че трябваше или да изравня „винта“ със самолет, или да отида „стъпка“ - на снимката (снимка 76) точно такъв случай е илюстриран. Освен това пропастта беше премахната (снимка 77) - също без ренде.

Основното нещо - не забравяйте постоянно да наблюдавате вертикалността на отворите с отвес.

Монтаж на задръствания

Когато горната корона беше положена, беше време да се монтират джамбите на всички отвори. Това значително увеличава силата и някои свободно стоящи кейове лесно се подреждат на ръка. Във всеки отвор долната греда имаше пълноправен шип, а горната имаше нарязан трион на правилното място. Остава да прикрепите водача (снимка 78), да зададете необходимата дълбочина на рязане и да изрежете с циркуляр (снимка 79). От краищата, с отвес, той нарисува две линии - с размерите на тенона, и отсече всички излишъци с длето (снимка 80).

Ширината на шипа е по-малка от ширината на канала с количеството две пропуски за топлоизолационния материал. Сега задръстванията са инсталирани само за увеличаване на здравината и осигуряване на нормална тяга, така че шиповете могат да бъдат оставени по-широки, а след това да се нарязват по време на довършване. Временно бяха поставени дистанционери между джамбазите (снимка 81).

Резултати от работата

Ако планирате да направите удължаване на рамката в бъдеще (например веранда на входа), тогава е по-добре да поставите най-горната корона по време на изграждането на разширението. Така че в моя случай една корона беше положена по-малко.

Остана да покрие кутията с временен покрив (снимка 82), да затвори отворите и да изчака следващия строителен сезон.

Изводи за извършената работа и основните изчисления

Основата ми беше много по-евтина от аналозите. Каменна самосвал в нашия район струва 4000 рубли. (около $ 130 - Забележка. изд.). Пясъкът не струваше нищо - познат на трактор качи две колички. Основните разходи бяха цимент - 48 торби по 200 рубли всяка. това е 9600 rub. (около 300 $ - Забележка. изд.). Фитинги са закупени в магазин за търговия на дребно - 8 200 рубли. (около 260 $ - Забележка. изд.). Общо - 21 800 рубли. (около $ 700 - Забележка. изд.). Когато гредата лежеше под формата на купчина с ширина около 2 м и височина около 1 м, никой не вярваше, че този материал ще бъде достатъчен за къща. Но двадесет бара дори останаха. И за да бъдем точни, тогава около 7,5 кубически метра дървен материал от 150 × 100 мм отидоха до къщата с размери 6 × 10 м (от които дървената част е 6 × 7,5 м). През 2009 г. цените (поради кризата намаляха спрямо 2008 г.) се оказва: 7,5 × 5400 рубли. = 40 500 rub. (около $ 1285 - Забележка. изд.).

За лъч с размери 150 × 150 мм количеството трябва да се умножи по 1,5, но това не е всичко. Човек не може да се справи с такава греда (не вземаме предвид щангистите) - което означава, че няма да има помощници. Колко е тяхната работа - не знам.

За да се построи къщата, също бяха необходими безплатни щифтове и мъх. И моите приятели ме снабдиха с теглене след завършването на строителството. Оказва се, че основата на бъдещия дом - дървена кутия, стояща върху основата, струва 62 300 рубли. (около $ 1980 по валутен курс за 2009 г. - Забележка. изд.) *.

В работата беше необходим малък набор от инструменти, които бяха универсални и след това полезни за други задачи. Бетонобъркачката и циркулярът играеха важна роля.

Работейки самостоятелно и при спазване на хубаво време, е напълно възможно да положите една корона на къща с преграда за ден и половина. Това позволява теглото на материала: гредата не е прясно изрязан ствол за вас (въпреки че не е „надуваем труп“, дори ако гредата е суха).

Както можете да видите, за да построите собствена дървена къща от дървен материал, дори сами няма да имате нужда от специални умения. Само познаване на строителните технологии, разбиране на принципите на работа с дървения материал и собствеността на инструменти. Изграждането на напълно модерна къща за живеене в селото е много реална цел, която може да бъде постигната, като се използват препоръките, дадени в нашия материал.

Къщата е построена от Игор Калинин.

* Цените в статията са посочени от есента на 2009 г..