Как да подрязвате овощни дървета - всичко за видовете корони и тяхното формиране в снимки

За да могат вашите сливи, ябълкови дървета, кайсии и други овощни дървета дават плод в изобилие, трябва правилно да се грижите за тях. Подрязването (придаване на короната на определена форма чрез изтъняване и рязане на клони) е важен и ефективен елемент на такава грижа.

Редовната резитба и формирането на короната на овощно дърво не е просто прищявка на градинар, който да придаде естетичен вид на любимия ви парцел. Правилното подрязване на короните на дърветата е ключът към тяхното дълго здраве и добър добив. Затова на първо място се отстраняват криво растящите, преплетени, болни и изсъхнали клони, а останалите получават повече светлина и пространство за нормално развитие и плододаване.

Кога и как да подрязваме овощни дървета, за да не им навредим, а напротив, да добавим жизненост? Нека да го разберем заедно.

Кога да подрязвате овощни дървета

Почти всеки градинар задава въпроса: кога е най-добре да подрязвате дърветата в градината - през пролетта или есента? За да не се повреди бъдещата производителност, овощните дървета могат да се режат 1-2 пъти годишно: в ранна пролет и през есенно-зимния период, когато растенията са в покой. През лятото (особено късно) те се опитват да избегнат резитбата - по това време дървото трябва да изразходва цялата си енергия за растеж и развитие, а не за елиминиране на последствията от "операцията".

Изключение правят младите дървета със силен растеж и слабо плододаване, за които резитбата в началото на лятото (до средата на юни) може дори да бъде полезна - излишните издънки се отстраняват, като по този начин хранителните вещества отиват на останалите, в резултат на което плододаването се подобрява.

• 

  Подрязване на дървета и храсти - съвети и трикове

  Как да подрязвате дърво и храсти за начинаещ и какво трябва да знаете за това - разберете от нашата статия!

Подрязването на младите дървета е препоръчително не по-рано от началото на пролетта. За възрастни растения е възможно да се образува корона както в късна есен (след падане на листата, но винаги преди първата слана), така и в ранна пролет (но не по-късно от началото на вегетационния сезон). За насаждения, които са особено големи на територията, когато не е възможно да се извършват всички процедури своевременно, е разрешено дори зимно подрязване на дървета - в този случай трябва да работите в периоди на размразяване или поне в случаите, когато температурата не пада под -7-10 ° С. Ако стане по-студено, съществува риск от получаване на неравномерни разфасовки, освен това, крехката дървесина на студа лекува по-лошо.

Как да подрязваме овощни дървета

Възможно ли е да се режат дървета, така да се каже, на прегръдка, както ви харесва или изглежда по-добре? Теоретично можете - вашата градина и само вие сте отговорни за нея. Освен това, няма „канонични“ правила, подходящи за абсолютно всяко растение: всички случаи са индивидуални.

Въпреки това ще трябва да се запознаете със стандартните схеми за отделни породи и видове насаждения, ако не искате да навредите на ябълката или черешата си с неправилни или погрешни процедури и да останете без култура.

Видове корони на дървета

Има няколко общи схеми за подрязване на дървета. Нека се запознаем с тях.

Коронка с ниско ниво

Изглед на свободна полусферична (кръгла) корона, първото (долното) ниво на което е оформено от 2-3 силни клона, разположени повече или по-малко равномерно около обиколката. Всички ненужни, слаби и лошо разположени клони се изрязват. Вторият слой е оформен, отстъпвайки на около 60 см от горния клон на първия. Той също трябва да се състои от 2-3 скелетни клона, но вече разположени по-рядко. Над втория слой обикновено се отстранява централният проводник (отгоре на дървото).

В южните райони, както и при формирането на слабо разклонени дървета, премахването на скелетните клони от трети ред е допустимо.

В резултат на това получаваме възрастно дърво с височина не по-голяма от 4 м, което комбинира многостепенно и единично подреждане на клони на багажника. Разстоянието между клоните е 0,6-1 м (за дърво с по-разпръсната корона е по-малко - с компактен - съответно, повече).

плюсове: Счита се за универсален и най-достъпен за градинарите любители - той ви позволява да ограничите височината на дървото - подходящ както за силни, така и за слаби корени.

минуси: при формирането на плодово дърво е необходимо внимателно да се поддържа редът на разпределение на клоните и интервалите между тях - не е подходящ за видове, изискващи количеството слънчева светлина.

Подходящ за почти всички овощни дървета - череши, сливи, череши, ябълкови дървета, круши.

Корона с подвижен слой

Вид свободна полусферична корона, по време на формирането на която 4-5 клони, образувани от съседни пъпки, са оставени на долния слой, и 2-3 клона, разположени през бъбрека на следващия, над него. Разстоянието между нивата трябва да бъде малко повече от половин метър.

На оригиналния разсад на височина половин метър от земята откриваме бъбрек, бъдещият първи скелетен клон на долния слой. На 20-30 см над него оставяме още два многопосочни (приблизително под ъгъл от 120 градуса) бъбреци, следващите бъдещи скелетни клони. Над четвъртия бъбрек (бъдещ продължителен издънка) отрязваме стъблото, без да оставяме коноп. Първият слой се формира.

Следващата година оформяме клоните на втория слой. На готовия издънка на продължение измерваме 0,5 м нагоре и отново оставяме 2-3 пъпки, между които трябва да останат 0,1-0,2 м. Ако размерът на разса позволява, измерваме около 0,4 м и очертаваме още няколко пъпки, т.е. над който изрязваме и премахваме водещия изстрел.

В резултат на третата година получаваме оформен разсад с две или три нива.

В резултат на това получаваме дърво с височина 2,5-3 м със 7-10 скелетни клона, разположени в тесни върхове от няколко парчета, където разстоянието между слоевете е около 50 см (за дърво с по-разперена корона е по-малко, с компактна корона - повече).

Тогава е необходимо ежегодно да се премахват нови издънки, които се появяват на стъблото, а годишните израстъци между слоевете - да се огъват надолу, за да отслабят растежа и бързото плододаване.

плюсове: бързо и лесно формиране на короната на дърветата.

минуси: голям брой клони от първи ред могат да потискат развитието на самия ствол - съседното разположение на клоните може да доведе до чупливост на скелета на короната - във вилиците на основните клони тъканта може да зрее слабо, което води до тези сайтове устойчивостта на замръзване намалява.

Подходящ за почти всички овощни дървета, в резултат на това се образуват доста големи и високи растения, на които ръчното събиране на реколтата може да бъде трудно с такъв модел на короната.

Crownless Crown

Изглед на свободна полусферична корона, по време на формирането на която 5-8 основни клона са разпръснати равномерно равномерно по дължината на багажника на разстояние 20-40 см един от друг. Основният проводник се изрязва на 20-30 см над върховете на скелетните клони (при дърво с по-разперена корона това разстояние е по-малко).

В рамките на 3-4 години след засаждането се слагат следващите скелетни клони от следните нареждания. Важно е да се гарантира, че ъгълът на клона от багажника е поне 45 градуса - това допринася за образуването на силен скелет на короната (колкото по-остър е ъгълът, толкова повече нови издънки се изтеглят, те ще трябва да бъдат отрязани в бъдеще, за да няма конкуренция за слънчева светлина и храна). Освен това централният проводник трябва да бъде развит по-силен от скелетните клонове.

При подрязването е необходимо да се вземе предвид и местоположението на пъпките по клоните - така че те след това да растат в правилната посока. Така че при дървета с пирамидална корона издънките се изрязват до външната пъпка - като по този начин се образува по-широка корона. И чрез подрязване на вътрешните пъпки клоните на дърветата с разперени корони и увиснали клони достигат до по-вертикално положение. Понякога издънките се връзват, за да променят посоката на растежа си.

Ако в градината ви няма достатъчно място, образуването на безвесни корони с ограничен брой (4-5) основни клони и с един ред разклонения може да произведе сравнително малки дървета - това важи особено за нискорастящите сортове.

плюсове: здравина на скелета на короната - добро осветяване на всички клони.

минуси: необходимостта от стриктно спазване на "йерархията" на клоните по дължината и дебелината при подрязване - дълъг период на формиране на короната.

Подходящ за дървета със силно разклонени или с малко разстояние между скелетните клони.

Комбинирана крона

Изглед на свободно закръглена корона, по време на формирането на която се опитват да комбинират предимствата на горните схеми, следователно тук са възможни опции.
В повечето случаи долният слой е формиран от 3-5 клона, разположени след 2-3 пъпки един от друг и растящи в различни посоки. Възможно е да оставите резервна издънка в случай, че някое от скелетните клони се счупи.

Всички скелетни клони нагоре се полагат на разстояние 30-40 см м от всеки отдолу.

Клоните от втори ред на долния слой се полагат на разстояние 30-40 см от багажника, а на следващия - 40-60 см - това ще осигури по-добро покритие на короната отгоре.

Основната характеристика на комбинираната корона е, че долните клони на дървото се оставят в повдигнато състояние (докато растат), а горните се огъват в хоризонтално положение с прищепки и скоби (90 градуса).

плюсове: комбинация от успешни решения от няколко схеми за формиране на короната.

минуси: тъй като такова не е достъпно.

Подходящ за почти всички овощни дървета - череши, сливи, череши, ябълкови дървета, круши.

Венчеобразна корона (шпиндел втулка)

В основната версия тази заоблена корона се състои от много полукръгови клони, разположени хоризонтално (само долните могат да бъдат повдигнати, за да се улесни грижата за дървото).

Клоните обикновено се полагат по протежение на проводника под формата на равномерна спирала (след 1-4 бъбрека един от друг). С първоначалното засаждане, първото лято клоните се оставят да растат свободно, а след това (обикновено през август) се разгъват и се фиксират в хоризонтално положение. На следващата година, за да се стимулира отблъскването на багажника, продължаващите издънки се изрязват на височина 30-40 см от горния огънат клон. През август процедурата се повтаря - новите клони също се преместват в хоризонтално положение. Това продължава около 6-7 години.

Средно при пълно оформено дърво за възрастни с такава корона височината не надвишава 3 м, а диаметърът на короната също е.

За ниските дървета, както и за овощните дръвчета на джуджета подложки, има промени в тази схема:

• плоски вретеновидни храсти (докато се опитват да огъват клоните, те се опитват да ги поставят по реда - това увеличава плътността на кацане и намалява разстоянието между редовете)-
• свободно растящ вретеновиден храст (когато растящите клони, развиващи се на багажника, са оставени да растат свободно, без да ги огъват в хоризонтално положение - по-лесно и по-бързо)- 
• grusbek (те оставят добре определен централен проводник, а короната е рационално запълнена с клони от растящ тип, които са склонни да се формират самостоятелно).

плюсове: възможността за формиране на високопродуктивни и ранни насаждения; има вариации за различни видове дървета и насаждения.

минуси: разходи за труд - изисква се висококвалифициран ръчен труд в големи обеми (с изключение на трите опростени схеми, описани по-горе).

Подходящ за слаборастящи дървета, растящи сортове с плодоносен тип kolchatchatym.

Бушообразна (храстовидна) корона

Това е форма с 5-8 основни скелетни клона с доста широк ъгъл на заминаване, разположени на разстояние около 10 см един от друг. В този случай 3-4 долни клона имат ниво, а останалите - поединично. Скелетните клони от втори ред не се отстраняват - всички други издънки се отрязват.

През 1-2 години растежът се съкращава с около една трета от дължината им (можете малко повече), докато долните издънки оставят по-дълги, а горните - по-къси. Централният проводник се отрязва точно над последния страничен клон, след като поеме постоянна посока на растеж. В бъдеще короната само се изтънява.

Някои разновидности на такава схема (шистови храстовидни корони, нискостеблени храстовидни корони) ви позволяват да получите много клекнали, закъсали дървета. Това важи особено за северните райони със стабилна снежна покривка..

плюсове: пригодност за трудни климатични условия (сурови зими) - възможността за образуване на закъсали дървета.

минуси: малко подходящ за слабо разклонени и недоразвити сортове - в първите години е трудно да се съберат силни основни тясно свързани клонове.

Подходящ за енергични дървета с обилно разклонена корона.

Полу-плоска корона

Този тип коронка може да се нарече междинна опция между заоблените и плоските форми: тя е леко удължена по реда на реда и компресирана (сплескана) от разстоянието между редовете.

Короната се състои от централен добре развит проводник и няколко (4-6) скелетни клона от първи ред, разположени в равнината на реда на нива, по два във всеки. Ъгълът на тяхното заминаване от багажника трябва да бъде най-малко 45-60 градуса, а разстоянието между слоевете - 70-100 см (за високите дървета е малко по-голям).

На скелетните клони от първи ред равномерно от двете страни образуват полускелетни клони: на разстояние 30-40 см от багажника и 20-30 см между тях. Впоследствие короната се изтънява, а централният проводник се съкращава ежегодно.

плюсове: достатъчна лекота на формиране - ви позволява да постигнете ранна зрялост и висока производителност на насажденията с интензивно градинарство.

минуси: тъй като такова не е достъпно.

Подходящ за сливи, кайсии, ябълкови дървета, круши - особено присадени на семенни и средни клонални запаси.

Плоски корони - палмети и кордони

Това са системи за формиране и подрязване на плоски дървета, проектирани специално за интензивни насаждения..

Palmetta е вид корона, при която всички скелетни (или полускелетни) клони от първи ред са разположени в една вертикална равнина по линията на реда. Така дърветата, засадени на близко разстояние един от друг, затваряйки се от клони, образуват непрекъснат жив плет. За високите дървета тази система обикновено предвижда инсталирането на решетки.

Има няколко вида палмети: коси, едноредови, свободни, комбинирани и др. Те се различават по броя, посоката и степента на клоните, както и разстоянието между нивата и клоните.

Кордон - строго удължен ствол, равномерно „носещ“ върху себе си само къси плодни клони. Тази форма се постига чрез къса резитба на страничните издънки през пролетта и многократно ощипване на зелени леторасти през лятото по време на растежа им.

Има няколко модификации на кордони: коси, вертикални, хоризонтални и др. Те се различават по посоката на багажника и клоните..

плюсове: ускоряване на началото на плододаването в късните плодови сортове.

минуси: време за формиране - разходи за труд - изисква се висококвалифициран ръчен труд в големи обеми.

Подходящ за интензивни насаждения, когато имате нужда от висок добив.

Разбира се, възможните форми на короните на овощните дървета не се ограничават до горните схеми - в практиката на овощарството те са много повече. Някои от тях са чисто декоративни и са насочени само към подобряване на външния вид на вашата градина, други са по-тясно специфични, предназначени за определени условия на отглеждане (например няколко вида пълзящи корони за северните райони, където дърветата трябва да бъдат затворени и защитени от замръзване през зимата, или специално сплескани корони за опростяване на механизирано събиране на реколтата) или определени дървесни видове (например, корона с форма на ваза е чудесна за праскови и маслини, представяйки за образуването на х roshih плодове високи изисквания към режима на светлина).

Подрязването на градински дървета за начинаещи на собствен сайт е доста отговорен въпрос, затова не препоръчваме да се „занимавате“ с по-модерни технологични, но не препоръчваме по-сложни и отнемащи време възможности, тъй като съществува риск от неопитност да нанесете повече вреда на дървото, отколкото полза.