Как да инсталирате пластмасов прозорец със собствените си ръце

Инсталирането на пластмасов прозорец със собствените си ръце не е толкова трудно, колкото може да изглежда на пръв поглед. Разбира се, без специално обучение, резултатът е малко вероятно да бъде идеален. Но ако имате минимални умения - направете го безопасно.

Идеята за този майсторски клас възникна неочаквано. Всичко започна, когато ми предложиха да „подслоня“ пластмасов прозорец в дома си. Претенциите към него от предишните собственици бяха минимални: "малко духа и вратата боли", но те решиха, че "старото е по-добре да се ремонтира - толкова по-добре е да се купи нов". Така и направиха. За тях "старият" прозорец беше ненужен, но за мен ... както се казва, всичко ще се побере във фермата "кулак".

Прозорците, които обикновено се наричат ​​пластмасови, от гледна точка на преинсталирането имат една неприятна особеност: няма да успеят да ги поставят под отвора на прозореца у дома. Трябва да коригираме отвора под прозореца, но това не винаги е възможно. Въпреки това, тук имах късмет: размерите на рамката "се вписват" в размерите на моята селска къща. Но тук е необходимо да се направи отстъпка.

Почти всички къщи могат да бъдат разделени на три вида: за простота ги наричаме „камък“, „нарязан“ и „борд“. Пробиването на нови отвори в "камък", тоест направени от циментови блокове, тухли, монолитен бетон и подобни материали, е трудно и отнема много време. "Нарязан", от трупи или дървен материал, в това отношение е по-удобно: в повечето случаи разширяването на отвора е възможно, това няма да повлияе на здравината.

Къщата ми е от третия тип, "бордър", или по-скоро, изпълнена с рамка. Това е типичен вариант, който се използва широко в летните вили до около средата на 90-те. (Между другото, по съветско време имаше ясно ограничение на размера на сградите: столичните къщи не бяха позволени да се строят в летни къщи - само леки "летни" сгради. Разбира се, не всеки спазва това правило, но това е различен въпрос). Рамката е изработена от изсечени дървени трупи и греди, стените от двете страни са обвити с обикновен рубероид и дъски. В ролята на запълването - дървени стърготини, импрегнирани с меден сулфат. Разбира се, това е „остаряла“ технология. Но, първо, вилата в моето семейство се появи преди 60 години, и второ, къщата е построена в началото на 90-те.

За да завърша картината, ще добавя още едно докосване - сам построих тази къща със собствените си ръце. Първо като асистент, а след това сам, сам. Интериорът беше изцяло мой. Имаше малко инструменти: дървообработваща машина, трион, брадва и взривна горелка. Използвах необрезни дъски за вътрешна декорация: отрязах ги при машината, рендосах ги, след това изгорих рендосаната страна с надувна горелка, след това избрах четвъртинки на машината, отстраних скосите и след това нагласих всяка дъска на място. Така се забавлявах на моите 16-17 години.

Прозорецът, който стоеше по-рано (снимка 1, 2), между другото, не беше нов - в онези дни се отнасяха внимателно към всичко, дори се опитваха да използват нещата си отново.

Няколко години след завършването на къщата актуализирах прозорците - вместо единични прозорци с двоен стъклопакет. Въпреки че къщата има печка (от тези, които се наричат ​​газогенериращи), тя се използва само като лятна. Затоплянето е съвсем реално и дори не е много трудно.

Много от моите съседи правят това: сменят прозорците на пластмасови, изолират стените с минерална вата, облицоват с сайдинг - и се сдобиват с сгради, в които можете да прекарате уикенд през зимата. Но имам тухлена кухня за зимни вози, по-малка е и с пълна тухлена фурна. Затова реших да сложа нов прозорец, а не за забавление.

Необходими инструменти

Задачата за инсталиране на нов прозорец в моя случай се състои от три етапа. Първо трябва да разширите отвора в стената, тоест да откъснете и изрежете всичко, което не е необходимо. След това извършете груба работа - да направите "рамка за рамката" (тя се нарича косичка или кожух) и вече фиксирайте пластмасова рамка в нея. Последната стъпка - довършителни работи: перваза на прозореца, склонове, платформи.

Ще изброя основните използвани инструменти (снимка 3).

Циркулярен трион. Необходимост на всички етапи - от рязане през отвора до крайния финал. Точността на "кръговото" е достатъчна за повечето видове работа.
Верижен трион. Има достатъчно електрически. Инструментът не е прекалено точен, но е в състояние да направи "сляпо" рязане до голяма дълбочина. Основното е, че по линията на рязане няма нокти - от тях веригата "сяда" моментално.
Въртяща трион. Подобно на верига, сабя е полезен за демонтаж, особено при рязане на материали с нокти. Използва се и за „довършване“ на трудни места зад циркулярен трион. Използвам го доста рядко, но всеки път разбирам, че без него би било по-трудно.
Power Planer. Той е необходим главно на последния етап - за точно регулиране на ширината и дебелината на материалите.
Фреза. Беше полезно за обработка на ръбовете на перваза на прозореца и фугите на ластиците..
чук и ножица за нокти.

От време на време се използват и други инструменти: бормашина (тя също работи като отвертка), мозайката и дори компресор с пневматичен инструмент.

Подготовка за инсталиране на прозореца

Поетапното описание на демонтажа няма смисъл. Силовата рамка на къщата се състои от вертикални стелажи, разположени два метра по-късно, те носят основния товар. Между стелажите за захранване бяха монтирани допълнителни, които бяха необходими за рязане. Едва ли ще се отрази на силата. Вътрешните дъски бяха внимателно отстранени, външните бяха отрязани без изваждане от къщата и отстранени заедно с изрязаната част на багажника.

Тогава дойде ред на втория етап: бяха избрани и инсталирани дъски, които станаха „рамката за рамката“. Обработката на тези табла не е необходима - всички те ще бъдат „затворени“ от други. Снимка 4 - долния десен (когато се гледа отвътре) ъгъл. Долната дъска е опора за перваза на прозореца, ширината му съответства на дебелината на стената с облицовка. Върху него е положена релса за стойка (подобен елемент може да се използва и при монтиране на обикновени пластмасови прозорци, нарича се профил на стойка). Ширината на релсата е „в дебелината на пластмасовата рамка“, височината е избрана така, че в бъдеще перваза на прозореца да покрива и нея, и празнината между нея и рамката. Имах широк и тънък пластмасов перваз на прозореца, с него нямаше нужда от стойка за релса, но реших, че тесен дървен перваз на прозорец, но с по-голяма дебелина, ще изглежда по-красив.

Препоръчително е долната дъска да се постави строго хоризонтално, на ниво. Останалите корпусни плоскости могат да бъдат зададени по време на процеса на „монтаж“..

Както можете да видите на същата снимка, разстоянието между прозореца и вътрешната стена на къщата е няколко сантиметра. Би било повече - щях да направя този багажник за мъниче "в дебелината на стената" (като всички останали), но тук се оказа по-целесъобразно да се направи "в ширината на рамката".

Снимка 5 - "монтаж". Корпусните дъски са монтирани настрани с външната кожа. При тази инсталация няма нужда да се извършват наклони. Приливът на приливи също не е необходим за източване на дъждовна вода: тази, която затваря полата (вертикални дъски), напълно се справи със задачата. Ако къщата беше обшита с сайдинг, ще са необходими и склонове, и отлив.

За "нюансите"

При нарязване от дървени трупи или греди на къщи, свиването трябва да се вземе предвид при инсталирането на прасетата. Тя е невидима за окото, но ако просто закрепите вертикална дъска към къщата за трупи, през следващата година ще се образуват пукнатини между трупите. За да не се случи това, направете плъзгаща се връзка без закрепване с пирони - шип на трупите и жлеб в стелажите на пигтейла (или обратно). Височината на целия отвор на прозореца по време на свиване също намалява и горната дъска започва да оказва натиск върху рамката, което може да доведе до нейната деформация - дори невъзможността за отваряне на прозорци или дори напукване на стъкло.

Те се борят с това по различен начин: между горната дъска и дънера те оставят напълно свободно пространство с височина няколко сантиметра. След свиване, тя ще намалее. В този случай дъските имат много сложна форма и са свързани помежду си на шипове - в идеалния случай не е необходимо да се приковават допълнителни дъски към тях: поставят се в дървена къща, монтират се прозорец - и могат да бъдат затворени с ластици.

По добър начин всяка нарязана къща трябва да бъде построена за най-малко две години: дървената къща се поставя в първата, а втората е завършена, включително прозорци. И дори след това, свиването ще продължи още няколко години и от време на време къщата ще трябва да бъде запушена, затваряйки пролуките между трупите. Но това далеч не винаги се прави - днес често често се строи веднага до ключ от материал с неизвестна влага и това, което ще се случи след години, не засяга строителите. Освен това пукнатините все още трябва да се видят, но ако са покрити с довършителни материали и изолация, това няма да успее. Освен ако не усетите - загубата на топлина в такава къща ще се увеличи значително.

За "каменните" сгради проблемът с свиването не съществува. Всъщност пигтейл върху тях обикновено не е нужен изобщо (въпреки че са възможни опции).

Вторият "нюанс" се отнася до размера на получения отвор на прозореца. Тя трябва да е малко по-широка и по-висока от рамката на прозореца. При поръчка на прозорец "в отвора" това се взема предвид по време на производството. Тъй като аз, напротив, трябваше да коригирам отвора под прозореца, направих празнините минимални - в рамките на 10 мм от всяка от четирите страни. Това беше достатъчно, за да вмъкнете върха на цилиндъра с пяна в получената цепка. По-голям клирънс също е приемлив..

Инсталиране на пластмасова рамка на прозореца

Тук всичко е доста просто. Обикновено рамката е прикрепена към котвите отстрани - само по две от всяка страна. Или дори винтове, ако има корпус. Няколко малки подложки се поставят върху релсата на стойката, за да осигурят празнина между нея и рамката. След това се пробиват дупки, монтират се крепежни елементи, проверяват се страничните празнини и се разпенват. Прозорецът е фиксиран не само върху крепежните елементи - пяната дава толкова силна връзка, че крепежите като цяло са необходими само за фиксиране, докато изсъхва.

Сега по-подробно. Дупките в рамката вече бяха пробити (ако не беше, просто щях да фиксирам рамката на винтовете). Останките на котвите също бяха прикрепени, но те бяха за еднократна употреба, не можеха да бъдат възстановени. Трябваше да отида до магазина за нови котви и пяна. И взех само две котви - „в ред на забавление“ реших да експериментирам и сам да си направя още две закопчалки.

На снимка 6 - стандартни анкерни винтове. Емисионната цена е 8 рубли на брой. Същото, но "в блистер" - 25-30 рубли на чифт. Цилиндърът на първата пяна, която се предлага, е 160 рубли, "марките" марки със същия обем вече могат да струват между 300-400 рубли. Не изключвам истината, че те "дават повече пяна".

Снимка 7 показва процедурата на производство на псевдо-котва.

В моето домакинство имаше тръба от неръждаема стомана с диаметър само 10 мм. Затягайки две щипки за закрепване в порок и пробивайки дупка в съединението им с диаметър, равен на диаметъра на втулката, получих "скоба за тръба". Поставих тръбата в нея, нарязах желаната дължина, разрязах тръбата заедно и разделих антените малко с отвертка (снимка 8).

Дължината на тръбата е такава, че тя влиза в стелажа на няколко сантиметра. Избрах дълбочината на отвора в стелажа, така че тръбата да е вдлъбната почти в съответствие с рамката. Още малко тя се удавя, след като завинтва винт.

Когато увивате котвите, все още трябва да гледате така, че да не "изместват" рамката наляво и надясно.

Можете да използвате временни подложки, които се поставят в пролуката между багажника и рамката. Между другото, по-добре е да затегнете винтовете в котвите с ръчна отвертка, това осигурява по-прецизен контрол (снимка 9).

Мога да кажа също, че ми харесваше повече да работя с домашни котви, отколкото с фабрични..

Пенообразуване на разликата между отвора на прозореца и пластмасовата рамка на прозореца

Може да се направи по-късно - след инсталирането на остъкляването. Процесът е прост, но, както обикновено, не е без своите „нюанси“. На прозорец с периметър около 7 м повече от един цилиндър с обем от около 400 мл е повече от достатъчен.

Пяната, която случайно попадне върху дрехите, не се отмива практически от нищо; ако попадне върху кожата, тя ще „излезе“ за няколко дни. Ако пяната е паднала върху която и да е повърхност, не се опитвайте да я отстраните, докато напълно изсъхне..

Преди това пропастта между рамката и прасенцето трябва да се навлажни обилно. За да направите това, "zhikalka", който предлага различни битови химикали. Използвах по-продуктивен инструмент - „сладък“ пистолет, прикрепен към компресора (снимка 10). По принцип такъв "куп" е подходящ и за градината - успешно замества градинската пръскачка.

Преди употреба цилиндърът може леко да се нагрее на водна баня (не повече от 30-40 ° C), така че добивът на пяна ще се увеличи. По време на работа се държи с върха надолу (снимка 11). Балонът трябва да се задвижва с такава скорост, че пяната да запълва около една трета от празнината. Когато изсъхне, той се разширява и затваря напълно. Извадих облицовките под рамката, след като "преминах" периметъра, също прорязах празнината от тях.

В работата е необходимо да си направите почивка - докато пяната напълно изсъхне. Преди това в никакъв случай не трябва да затваряте празнината с каквито и да е материали - ако пяната няма къде да се разшири, тя е напълно способна дори да огъне рамката. Излишната изсушена пяна се нарязва с нож. Пяната може да бъде боядисана. И дори е необходимо, ако пряката слънчева светлина ще падне върху него.

Обшивка на прозорците

За вътрешна украса използвах същите дъски, които преди това бяха премахнати. Достатъчно от тях с марж. Как изглежда декорацията отвътре, можете да видите на снимката в началото на статията. Тук има само една нова дъска - перваза на прозореца. Не съм го потъмнял - след няколко години той ще потъмнее. Друг от новите са няколко дървени ъгъла (вместо платформи) и парапет под перваза на прозореца. Те бяха намерени на запаси - лежаха дълго време и просто се появиха на цвят.

Тук ще обърна внимание на две точки. Първият е дизайнът на дясната страна на прозореца. Изглежда, че или прозорецът е неравен, или стената е "извита". Втората опция е правилна: дори при инсталирането на рамката този ъглов стълб е доставен с лек наклон (дърводелска грешка). Не беше възможно напълно да се прикрие, затова тръгнах по другия път - „забих“ склона. Как се прави това е разбираемо, ако погледнете в долния десен ъгъл: докирането на две дъски не е извършено под прав ъгъл (снимка 12).

Този, който се приближава до прозореца, е леко „обърнат“ (дебелината му е променена с помощта на равнина, плюс подложките са положени), тази, която е близо до стената, е прикрепена повече или по-малко равномерно. Нагоре, напротив, „дъска“ е обърната с главата надолу, която е срещу стената. В допълнение, той е сантиметър по-висок от дъното. И двете дъски бяха направени от едно, така че картината съвпада: линията на тяхното съединяване е почти невидима. Накратко, всичко това създава усещане за "нещо неразбираемо". Идеята не е нова - нещо подобно беше използвано например при изграждането на пражката "танцуваща къща".

Вторият трик се отнася до инсталирането на външни платформи. Практиката показва, че дори простото свързване на дъските им под ъгъл от 45 градуса е трудно - струва си малка грешка и се появява празнина. За да го сведете до минимум, можете да направите това: прикрепете горната дъска към стената, поставете страничната дъска отгоре и я маркирайте (снимка 13).

След това извадете страничната страна, подрежете, закрепете отново - и маркирайте тази под нея. Или вземете ножовка и направете разрез, без да премахвате дъските. Циркулярен трион с зададена дълбочина на рязане „дъски и половина“ е още по-лесен, но подобна работа изисква квалификация и наличие на скелета - невъзможно е да работите с него, докато стоите на стълбите според правилата за безопасност. Външните ленти са най-лесните за фиксиране на винтове - удобно е да ги регулирате и отстранявате по-късно, например за боядисване.

Монтаж на очила в пластмасов прозорец

Инсталирането на шарнирни и накланящи се прозорци, сглобени с прозорци с двоен стъклопакет, е прост проблем, дизайнът може да бъде различен, но всичко се разбира лесно на място. Има тънкости при инсталирането на самите прозорци с двоен стъклопакет. Трябва да знаете, че те са поставени не само в рамката, а върху малки пластмасови уплътнения: най-малко две от долната и една от всяка страна (снимка 14).

Перлите, които притискат прозореца с двоен стъклопакет, са монтирани много точно във фабриката. Когато ги отстранявате, препоръчително е да маркирате всяко стъклопакет и да не бъркате. Ако това не е направено, можете да опитате да разгледате маркировките върху стъклопакета и рамката на прозореца - малки драскотини, които се появяват по време на работа или по време на отстраняване, винаги ще бъдат.

За да улесните монтажа на стъклопакета в жлеба на рамката, можете да го смажете малко с всяка безцветна грес - силикон, WD - 40 или дори сапун. Монтажът се извършва „от краищата“: дълги стъклени перли се поставят първо от ъглите, след което се затягат „до центъра“ (снимка 15).

Защита на пластмасов прозорец от счупване

Мошениците в нашите летни къщи напоследък „работят“ рядко. Но усложняване на крадците на страната в задачата да проникнат в къщата е съвсем логично. За да защитя прозорците, използвам дървени панели на ключалки. На нов прозорец трябваше да се направи нов щит. Дори три (снимка 16).

Най-простата работа е дървени блокчета с дъски, пълнени върху тях. Освен това това са дъските, останали след инсталирането на прозореца. Вляво - тези, които бяха от стената отвътре, отдясно - бившата външна кожа, дъски в средата - щит, който покриваше стария прозорец. Отгоре се фиксират с ключалки, отдолу, за да не изтече перваза на прозореца, дизайнът е леко сложен: използва се дървен блок, подсилен с алуминиев профил, ключалките влизат в дупки в страничните склонове. Доста е трудно да се счупи такъв щит отвън. Защитата, разбира се, не е абсолютна, но достатъчна.

Пластична настройка на прозореца

Понякога е необходима след инсталирането и по време на последваща работа. Различните производители на аксесоари имат различни версии на елементите за настройка, но е достатъчно да знаете къде да ги търсите. Най-вероятно ще ви е необходим шестостен ключ, за да регулирате, по-рядко, винт на отвертка Phillips. За да улесните търсенето, трябва мислено да си представите рамка и прозорец под формата на "твърди" правоъгълници. Ако прозорецът леко докосне фитингите при затваряне, трябва да инсталирате прозореца вътре в рамката с еднакви пропуски по периметъра.

Тогава всичко е на ум. Къде дизайнерът може да направи точка, когато се регулира, прозорецът се измества нагоре и надолу? Само от долния контур, по оста и от горната част на цикъла. Това е най-удобното място: достъпът до долната част на долната и горната част на горния контур е ограничен от перваза на прозорците и склоновете, втората такава точка не е необходима в долната част на горния контур (и ако прозорецът е наклонен и пуснат, тогава няма нужда да го поставяте).

Къде да търсите точки за преместване на прозореца в рамката наляво и надясно? Очевидно е и в областта на пантите, и двете, но регулиращите винтове трябва да са успоредни на стъклото. Снимка 17 - долна панта, снимка 18 - свалена скоба на задвижващия механизъм, шестоъгълният бит показва регулиращия винт.

Регулирането на винта е достатъчно за повечето случаи. Ако не е достатъчно, можете да регулирате позицията на рамката чрез „прозорец с двоен стъклопакет“. Най-често трябва да направите това, ако крилото се провисне твърде много - ъглите на свързване на неговите профили започнаха да се различават от правите линии или пантите бяха много износени. В този случай крилото докосва долната част на рамката, дори когато е напълно повдигната с регулиращия винт.

Сковаността на рамката придава стъклото. Преди регулиране се отстранява, като завъртите винта на долния панта, крилото се спуска, доколкото е възможно. По-нататък, в областта на „обидния ъгъл“, върху рамката е поставено уплътнение с дебелина няколко милиметра. Второто уплътнение се поставя "диагонално" - върху крилото в горния контур. След това прозорецът се затваря. В резултат рамката се затяга между уплътненията и леко се деформира - тя се изкривява. За да затвърдите ефекта, без да отваряте прозореца, поставете обратно прозореца с двоен стъклопакет и го закрепете с остъклени топчета. След това прозорецът се отваря, уплътненията се отстраняват и накрая се настройват с винтове.

Също така често е необходимо да коригирате клипа на прозореца към рамката. Ако не е натиснат достатъчно, се образува празнина, където ще духа дори при добро уплътнение. Силна скоба също не е необходима - връзката няма да бъде запечатана от това, само фитингите и уплътнението ще се износват по-бързо. Можете да проверите налягането, като използвате лист вестник между крилото и уплътнението - той трябва да бъде издърпан с забележима сила. Точките за регулиране са разположени в кръстовището на арматурата на крилата и рамката. Техният брой зависи от размера на прозореца. Най-често винтът за регулиране се намира на върха - кръгла "колона" на крилото. В моя случай имаше и друг вариант - ексцентричният винт беше върху плочите, прикрепени към рамката (снимка 19).

Също така, стягащите ексцентрици могат да бъдат на рамото на механизма за завиване (снимка 20), а понякога и на долния контур.

Като цяло, като работих с инструментите няколко минути, се уверих, че прозорецът започва да се затваря и отваря нормално и той спря да духа от него. В хода на допълнителна поддръжка, от време на време смазвайте всички части за триене и „освежавайте“ гумата на уплътнителя. За целта препоръчвам силиконова грес (продава се в магазините за авточасти).

Предимството на съвременните пластмасови прозорци пред обикновените е съвсем очевидно. Те са силни, издръжливи, надеждно изолират помещението от външен шум, дъжд и вятър. Ако имате определени умения и знания за правилата за инсталиране, можете да инсталирате пластмасови прозорци, без да се обаждате на съветника. Следвайте препоръките, които дадохме в този материал - и вие ще успеете.

Прозорецът беше поставен от Максим Грибоедов.